[v_blue]既然出门了，就要拍好照片。[/v_blue]
长假的诸多选择，归根结底都是这俩：丧，或者成为现充。
丧着玩游戏释放压力，还是趁着大家都在放松时学新东西，两种选择都有无法辩驳的理由。
恭喜选择了积极的人生。
长假你出门玩了吗？没有出去的话，还来得及哟。带上你的男/女友，出门去享受一下轻松的空气吧！
不过，出门玩总要拍一点照的，现在拍照功能越来越强大的智能手机胜任日常拍摄毫无问题，如果你没有相机，或者不愿意拿着沉重的相机出门，今天我们给你提供一份循序渐进的原教旨主义手机拍照指南，如果原来遇到了一些拍照的瓶颈，可以按照自己对拍摄的熟稔程度从任意小标题开始食用。
开始之前：什么样的照片算是好照片？
虽然评判照片的标准千差万别，有的流派会刻意追求一些平常不常见到的风格。但对于我们今天谈到的日常拍照，还是有一些标准可以遵循的。
1、横平竖直：这是日常拍摄最基本的要求，我们又不是战壕里冒着横飞的子弹探出相机拍照的罗伯特·卡帕，歪着拍没有任何艺术和记录上的意义。更何况，在战壕里盲拍的《战士之死》依然是横平竖直的。
2、构图正常：构图没有严格的标准，而且不同的语境下可以有太多种解释。但是对于日常摄影来说，不要把你想拍摄的对象放到画面边缘，基本上就算成功了。
3、曝光准确：正常的照片应该是亮度适中，暗部噪点较少，亮部没有过曝。现代智能手机的都是“傻瓜”相机，你只需要按下快门。但是在黑暗的环境中你的手机会竭力提高感光度，结果就是布满噪点或者画面模糊的废片。
如果动物园的灯光再暗一点，就别费劲了/iPhone 6s Plus 拍摄
满足这几点，就算是一张正常的照片。
这张模糊的，噪点密布的照片就是废片
第一阶段：过去拍的照片都是糊的、暗的、没法要的
开始阅读这一段的你，需要一些拍照的基础知识。首先，拍照的时候有两种手持姿势，一种水平一种竖直。斜着拍的那一种，除非你是在紧急的情况下为了记录孤注一掷，否则就很难称为严肃的摄影。
其次，在太暗的情况下不要拍照。对于智能手机来说，它们的摄像头即使光圈很大，实际上因为感光元件的面积极小，实在不适合在黑暗中拍照。如果你是手持拍摄而不是使用稳定云台或者三脚架，那么在日落超过 30 分钟而且没有照明的环境里，拿手机出来拍照基本上是徒劳的。
你会说我有闪光的呀。是的，现在智能手机的闪光灯越来越亮，曾经某些机型还配备了相机上使用的氙气闪光灯，但即使用相机拍照，闪光灯的使用也要谨慎。因为手机的感光元件面积太小，又没有后帘同步或者慢速快门同步闪光，拿手机拍出那种后面更暗的景物和前面的人像都清楚的照片是不可能的。
但在某些场景下，比如逆光的时候，你想拍清楚后面带景物的人像，那么强制开启闪光灯也许会起到出人意料的效果。
最后，请尽量不要把你要拍的东西放在画面的边缘或者正中央。当然，拍摄主体放在正中央在某些情况下也是一种独特的构图方式，但如果你没有把握，还是别这么拍的好。尤其是像“一个人背靠一棵很高的树呆在画面中央”这种场景，请不要轻易尝试。如果你能避免以上这些场景，你手机里的费片会减少很多。
第二阶段：照片清楚是清楚，可是怎么就不够美
开始阅读这一段的你，就需要一些理论知识来完成你的拍摄了。
首先是三分法构图。这个理论所有人都知道，就是所谓“0.618 黄金分割”。在绝大多数相机里面，打开“参考线”这个功能，画面上就会出现横竖四条参考线，把画面平均分割成 9 份，这些参考线和参考线相交的四个点，就是所谓“三分法”构图中被拍摄对象应该所处的位置。
如果你拍长条形的东西，比如树、天际线、站着的人等，可以放在参考线的位置构图，其他形状的对象可以放在四个相交点上构图。人真是一种奇怪的动物，用所谓“黄金分割”构图，看着就是舒服。
把拍摄主体放在三分位置/iPhone 6s Plus 拍摄
对于更复杂的对象，比如在地面上蜿蜒的河流，或者人潮汹涌的街道，有几个简单的构图法可以套用。
· 对角线：你拍摄的主题以对角线的方式横跨画面。这种方式可以扩展，比如一条弯曲的河，流向可以很复杂，但是大方向按照对角线来构图，也错不了。
· 直线：比如林立的烟囱、或者成荫的树林，让这些主体在画面上一字排开就是直线构图。
· 远近：让你的画面里多出现处于不同距离的对象也是一种构图法，比如近处的农田，中间的民房，加上远处的山，就是一张很“标准”的风景照。
· 对称：这种构图多用于拍摄水面、天际线等等，一张具有现代美感的天际线照片可以非常简单，正对水面，把天际线放在正中，水面和天空各占一半就 ok 了。
街道右侧边缘处在三分位置，整体呈对角线，左侧颜色较深的建筑面积较少
/索尼 A7r 拍摄
当然，依然这些构图方法可以和“三分法”互相结合，互相套用，因为被拍摄的景物有时候会很复杂。举例来说，对着海面拍天际线，可以把偶尔出现的船放在三分的位置；树林中拍摄一条小溪，可以让小溪对角线穿过画面，但周围的树林保持和画面的垂直，等等。总的来说，构图切忌死板，这不是写八股文。
除了构图，就是光线。所谓“摄影就是用光线来作画”，光线是非常重要的。一张照片拍得清楚是基本要求，要显得有层次感，就需要利用光线。所谓层次感，简单地说就是画面上有更丰富的阴影。在白天的大部分时候，因为太阳光处在正上方而且位置很高，这个时候拍出来的照片就显得到处都很亮堂，但有点平淡。但是要在早上或者晚上，也就是日出前后和日落前后，因为阳光斜射而且亮度比较低，照片就会显得更具层次。
日落时分相对于白天，照片会更有层次/iPhone 6s Plus 拍摄
白天就不能拍了吗？当然也不是。白天的好处是光线充足，如果天上有云，或者空气中有杂质，画面上因为丁达尔效应出现的明显光柱、树叶间透过的光线，这样的照片也很好。但总体来说，顶光加上亮度，正午就不是一个很好的户外拍照时间。
当然了，日出前后和日落前后各半小时的时机比较短，这期间尽量让太阳处在你的左侧或者右侧，而不是正面或者背面，拍出一张细节更丰富的照片的成功率会更高。
第三阶段：手机摄影也可以脱离“日常”的感觉
到这里为止，基本上就可以从“日常”拍摄中跳出来了，“创作”的成分越来越高。而创作一张照片，可以用到手动模式，那么技术和艺术的感觉缺一不可。
首先是技术，在手动模式下，要熟记光圈、快门与感光度的关系。所谓快门，就是感光元件通电的时间，一般是几分之一秒到几千分之一秒；所谓光圈，就是镜头允许光线进入的尺寸，一般以 f:1.5、f:5 这样的数值标注，数字越大代表光圈越小，单位时间里进入镜头的光线就越少；感光度就是相机检测光的强度，用 ISO 200 这样表示，数字越大越高，但是太高的话因为热量和电压，画面上就会出现彩色的噪点。
这三者的关系是：在保持感光度不是非常高的情况下，保持你的快门速度小于镜头焦距的倒数。举例来说：一般手机镜头的等效焦距大约是 20 到 30 毫米，那么只要快门速度不慢于 1/20 秒到 1/30 秒，正常人拍出的画面就不会抖。当然，在快门接近或低于 1/20 秒到 1/30 秒时，减慢呼吸，在呼吸的间隔按下快门，可以提高拍照的成功率。
移动的人可以凸显固定物体而不让画面显得杂乱
索尼 A7R 拍摄 照片数据： f/16 1/4秒
为什么？尽量延长快门时间，因为进入镜头的光线更多，所以画面细节更丰富。但快门太长手会抖，所以需要快门也不能太慢。在减慢快门的同时，因为曝光时间延长，所以感光度可以低一些，这样画面会更干净。感光度可以不用太在意，放在自动也可以。
如果你有三脚架，或者把手机放下用定时拍照，那么快门时间就可以突破焦距的倒数这个限制，可以延长到几分之几秒或者几秒那么长。在这个快门时间下，画面上的对象会留下残影，比如车尾灯，海面上船的灯光，闹市区的人流，这样的照片更容易体现出被拍对象的运动感，或者凸显不动的对象的稳定感。
减少阴影部分可以平衡画面/索尼 A7R 拍摄
接下来是所谓的艺术感。在构图的同时，画面需要用颜色来稳定。简单地说，越深的颜色会在人脑中产生重量感，比如一只黑色的气球，在蓝天的背景下会有一种诡异的下坠感。而如果这个气球在画面的下方，整个画面就会显得下面太重。
所以呢，在画面上，把颜色相对较浅的东西放在画面下方，或者占用较大的面积，把颜色较深的对象放在画面上方，或者占用较小的面积，整个画面会更平衡。当然了，这里谈到的色彩原理只是非常浅显，如果你感兴趣，可以读一读《艺术与视知觉》或者类似的书。
好了，如果你读到了这里，相信我，你的照片就一定不会再泯然众人了。
